トラウザーズ(ズボン)の採寸
総丈の採寸
位置は腰からかかとまでの側面を計ります。ウエストから床につく面までメジャーをピンと張って計ります。
股下の採寸
内腿と内ふくらはぎを通る股の付け根からかかとまでを計ります。
股上の採寸
ウエストから股の付け根までです。総丈から股下の長さを引いたのが股上の長さとなります。
ジャストサイズの見方
採寸により自分サイズのスーツを見つけたら実際に試着してみて細かいフィット感を確認します。そこで、恰好良く着こなせるスーツの見方を紹介します。ジャケットは2つボタンなら第一ボタンを段返り3つボタンなら第二ボタンを閉めて着ましょう。
肩のフィット感
スーツで重要なのは肩です。これは肩先から1cmほどつまめるくらいがちょうど良いとされています。ちょうど肩の縫い代分となります。肩幅が狭い場合は腕が突き出てしまいますし広い場合は肩が落ちてしまいます。幅の合わないハンガーを使った際も同様のことが起こります。
後ろ襟のフィット感
ジャケットの襟は1cm~2cmシャツが出ているのが丁度良いです。そしてシャツとジャケットの襟に隙間がないか確認します。首を曲げて最も出ている首の骨がきちんとフィットしていると腕を動かしても襟が開かなくてきれいです。
背中のフィット感
後襟下に横方向のシワ(ツキジワと呼ばれます)がないか肩甲骨の真ん中あたりに縦のシワが出ないか見ます。また両腕の周辺に斜めのシワ(抱きシワ)が出ないか見ます。
背中の全体的に横のシワが出ると小さすぎますし全体的に縦のシワが出ると大きすぎます。
前身ごろのフィット感
Vゾーンから胸に手を入れてゆとりを確かめます。この場合、手のひらが入るくらいとの意見とこぶしが入るくらいとの意見がありますが前者はボタンが引っ張られて傷みやすく後者はややゆったりめです。感覚としては猫の手状態がちょうど良いと言えます。
また襟から袖の付け根にかけて斜めのシワ(タスキジワ)が出ていないかを確かめます。
袖の長さ
袖の長さはシャツが1cmから1.5cm出ているくらいがちょうど良いです。イギリスでは約1.3cm(ハーフインチ)を重要視します。ただしシャツはこなれるまで伸び縮みしますのであまり気にしすぎないほうが良いでしょう。
着丈
お尻が少し見える程度におおわれている状態がちょうど良いです。ちなみにイタリアスタイルだと長めになります。
Vゾーンの幅
これはスーツのボタンの数によります。一般的な2つボタンジャケットだとVゾーンは長くなり角度が狭くなります。その場合は襟の角度が狭いレギュラーサイズのシャツを選びます。また3つボタンジャケットの場合はVゾーンが短く角度が広くなります。この場合はワイドプレステッドカラーのシャツを選びます。
シャツの襟が大きすぎるとラペルから襟羽が飛び出てしまいますし小さすぎると貧相になります。
ベンツの開き
腕を上げた際にベンツが開きすぎると痛みの原因になります。腰周りが狭すぎないかを確認してください。
トラウザーズのフィット感
現在の流行はややタイト目のすっきりしたシルエットが多いです。特にイタリアスタイルはテーパードはかなり細身になっています。ビジネススタイルの場合はストレートタイプが良いです。
トラウザーズの丈
スラックスの丈は流行で変わります。これは靴を履いて計りますが靴ごとにサイズが変わりますので気を付けましょう。逆に新しく靴を買い足す場合はスーツを着て選ぶことになります。
スラックスの丈はワンクッションが基本です。これは靴の甲に裾がかぶさって靴下が見えない程度です。裾に1本シワができる長さです。またワンクッションはストレートのトラウザーズに合います。
そしてワンクッションよりやや短いハーフクッションもあります。こちらは靴に裾があたる程度でテーパードなど細身のスラックスに合います。
それから現在では短めのノークッションが増えてきましたが、これはカジュアルなのでビジネス向けではありません。
ウェストコート(ベスト)の合わせ方
ウェストコートのサイズ合わせはかなり厳しく適度なフィット性とシャツが出ない、ほどほどの長さが必要になります。ですので既製服もスリーピース・スーツはお勧めできません。一方オーダースーツでは割合リーズナブルに仕立てることが出来ますのでイージーオーダーを含めスリーピース・スーツの場合はオーダーメードをお勧めします。
試着をする際は自分で確かめるだけでは難しい箇所もあります。見落とす場合もありますので採寸も含めて店員さんなど他の方に協力を求めましょう!
提供元・KASHI KARI
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